Летняя обрезка крыжовника: почему я режу кусты сразу после сбора ягод, не дожидаясь осени
Собрали последние ягоды крыжовника, руки изодраны по локоть, и единственное желание — забыть про этот колючий куст до самой осени, но именно сейчас, когда ветки наконец освободились от урожая, наступает самый важный момент для обрезки, и если его упустить, в следующем сезоне можно остаться без ягод
Собрала последние ягоды крыжовника, руки изодраны по локоть, жара стоит невыносимая. Последние ягоды уже отправляются в ведро, а колючие ветви наконец остаются без урожая. Хочется бросить вёдра, кинуть секатор в сарай и забыть про этот колючий куст до самого листопада. Многие так и делают, а потом весной удивляются, откуда на ветках белый мучнистый налёт и почему завязи осыпаются.
Я раньше тоже жалела кусты и откладывала стрижку на осень. В итоге теряла урожай из-за сферотеки — той самой американской мучнистой росы, которая быстро захватывает молодые побеги, а затем становится плотнее и темнее. Если инфекцию не остановить, ветви слабеют, листья деформируются, а будущий урожай оказывается под угрозой. Теперь режу сразу, как только сняла последнюю ягоду.
Почему летняя стрижка важнее осенней
Сейчас, в середине лета, крыжовник отдал все силы на налив ягод. Куст истощён, а внутри него — идеальный парник. Листьев много, вентиляции ноль, влажность зашкаливает. Это райские условия для мучнистой росы. Если оставить эту зелёную шапку до осени, споры грибка спокойно перезимуют в почках, и в следующем сезоне вы получите больные растения уже на старте.
По словам агрономов, в кустах с хорошей вентиляцией риск развития мучнистой росы снижается на 65%. А статистика показывает: в 80% случаев болезнь начинается именно с побегов, лежащих на земле. Исследования Всероссийского научно-исследовательского института садоводства подтверждают: от того, как пройдёт август, зависит 70% урожая следующего года. Августовские процедуры снижают вероятность повреждений зимой на 40%.
Да, дело, конечно, трудное — лезть в самую колючую гущу, когда ветки так и норовят хлестнуть по лицу. Но зато куст продувается ветром, солнце попадает в самый центр, и вы поясницу спасёте от лишних опрыскиваний фунгицидами в августе. Сразу видно, кто есть кто.
Кандидат на вылет номер один — «земляные ползуны»
Первым делом я без всякого сожаления вырезаю все ветви, которые легли на землю. Даже если на них были крупные ягоды. Ветка, лежащая на сырой почве — это прямой мост для любой инфекции. Споры грибков поднимаются из земли именно по таким поникающим стеблям. Как советуют эксперты, удалять их нужно полностью до уровня земли.
Режу их не просто так, а строго «на кольцо», у самого основания куста. Секатор завожу как можно ближе к основанию ненужной ветви, стараясь не задеть соседние побеги. Никаких пеньков оставлять нельзя, иначе в них заведётся стеклянница или тот же грибок. Чем чище и ниже выполнен срез, тем меньше остаётся сухой древесины, в которой могут поселиться вредители. Если ветка хорошая, молодая, но просто неудачно легла, могу оставить один сильный вертикальный побег, растущий вверх от неё, а остальное отсечь. Но чаще всего вырубаю под корень. Земля под кустом должна быть чистой.
Кандидат на вылет номер два — пустые «нулевики»
Следом обращаю внимание на центр куста. Там обычно прёт целый лес молодых зелёных побегов — это нулевые ветки текущего года. Они растут прямо из корневой шейки. Неопытные дачники радуются, мол, куст обновляется. На деле же, если оставить их все, они просто задушат крыжовник.
Агрономы рекомендуют оставлять 3–5 самых крепких и удачно расположенных побегов замещения. Остальные — выламываю или вырезаю до основания. Тонкие, искривлённые, растущие внутрь кроны — всё это мусор, который только тянет соки и перекрывает движение воздуха. Крыжовник должен просвечивать насквозь. Если вы можете свободно просунуть руку в центр куста, не ободрав кожу, значит, вы всё сделали грамотно. Оптимальная плотность — 6–8 основных ветвей на куст.
И важный нюанс: концы однолетних веток укорачивают только весной, чтобы не потерять заложенные почки. Летом эту операцию делать нельзя — она спровоцирует рост боковых веточек, которые не успеют одревеснеть к зиме и вымерзнут.
Чем закрыть вопрос с инфекцией после стрижки
Обрезка — это половина дела. Ранки открыты, грибок не дремлет. Нужно сразу дать профилактику.
Для сторонников химии и быстрых решений отлично работает «Топаз». Я его развожу строго по инструкции — 2 мл на 10 литров воды. Опрыскиваю куст обильно, прямо по листьям и срезам. Препарат системный, всасывается быстро, работает безотказно. Срок ожидания нам уже не важен, ягоды-то мы съели.
Если предпочитаете эко-варианты, берите «Фитоспорин-М». Его можно брать для разведения 1 столовую ложку жидкой пасты (заранее разведённой из брикета по инструкции) на 10 литров воды. Сюда же добавляю столовую ложку жидкого хозяйственного мыла для прилипания. Биопрепараты не имеют срока ожидания — ягоды можно есть уже на следующий день после обработки, предварительно вымыв их в чистой воде. Опрыскивать нужно тщательно, смачивая листья с обеих сторон. Такой метод без химии работает медленнее, поэтому через 10 дней процедуру придётся повторить.
Использовать можно и другие биофунгициды — «Алирин-Б» или «Гамаир». Они безопасны для человека и полезной фауны, эффективны при регулярном применении раз в 7–10 дней.
Мои давние фатальные ошибки при летней обрезке
Первая — резать верхушки у молодых побегов замещения. Это спровоцирует рост боковых веточек, которые не успеют одревеснеть к зиме и просто вымерзнут при первых морозах.
Вторая — оставлять срезанные ветки лежать под кустом. Их нужно немедленно сжечь или унести в дальний компост, иначе споры грибков вернутся обратно на куст с первым же порывом ветра.
Третья — вносить азот после обрезки. Никакого навоза или травяных настоев. Только фосфор и калий, чтобы побеги начали готовиться к зиме, а не гнали новую зелень. После обрезки куст обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийным удобрением — это помогает растению восстановиться и подготовиться к новой волне роста.
Ранее мы рассказывали, что делать с черной смородиной в июле, чтобы получить крупные ягоды.
